Мир современной стройки и ремонта

        На основание клей наносится с помощью лопаточки или специального плиточного шпателя размером 15×15 см с зубьями размером 2,5-5 мм. Форма зубьев обычно треугольная, но они могут быть и прямоугольными. В инструкциях на плиточные клеи с полимерами обычно не рекомендуется предварительно мочить плитку. Однако опыт показывает, что этому совету следовать не стоит. Если посмотреть, как выглядит тыльная сторона приклеенной и затем оторванной плитки, можно заметить, что клей касается плитки только множественными точечками, моментально густеющими из-за оттягивания влаги в кафель. Если же предварительно плитку протирать влажной тряпкой, контакт с клеем значительно улучшается, кроме того, ее легче перемещать и вдавливать. Протирать тряпочкой плитку следует только до легкого потемнения керамики. Однако нужно быть аккуратными, раствор ни в коем случае не должен стекать со шпателя и стены. Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7-25 минут, в зависимости от состава и микроклимата помещения), наносить его следует в достаточно небольшом количестве, чтобы успеть приклеить определенное число плиток. Если клей подсох, о чем свидетельствует то, что он перестал прилипать к пальцам, его следует счистить, поскольку он уже не пригоден. Затем клей следует разровнять зубчатым шпателем. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок при этом должен быть расположен горизонтально, поскольку по вертикальным бороздкам под плитки может затечь вода. На остальной же поверхности бороздки располагают вертикально. Наклеивание следует производить так, чтобы в контакт с клеем вступало 70-80% тыльной поверхности плитки - это обеспечивается легким надавливанием, втапливающим плитку в слой клея.

   Сильный состав можно получить, если смешать одну часть извести на одну часть наполнителя. Или одну часть извести на 0,5 части пигмента и 0,5 части наполнителя. Количество жидкости варьируется в зависимости от поверхности, на которую накладывается краска. Примерный состав: 1) разбавленная известь - 1,5-2 кг; 2) наполнитель - мраморная пыль 300-400 г (мел 500-600 г); 3) вода (мыльная) - 10 л; 4) пигмент. Улучшить состав можно, добавив сразу закрепитель. Это могут быть стандартные традиционные фиксаторы - казеин, но есть и современные закрепители, дающие наилучшие результаты, например, Sikalatex. Какой бы ни была подложка, ее необходимо смочить прежде, чем наносить первый слой красителя. Когда первый слой закрепится и высохнет, его смачивают и наносят непосредственно декоративный слой, уже определяющий основные эффекты: мрамор, облака, трафаретные фризы, фигурная живопись и т.д. Кроме мрамора, который требует специальных приготовлений и усилий, остальные эффекты подвластны каждому. Сначала наносится первый слой без добавления красителей. Выровненный, он просыхает, а затем вновь смачивается при помощи распылителя или губки перед тем, как наносится пигментированный краситель. Количество состава для второго слоя варьируется в зависимости от характера поверхности. В среднем килограмм смеси (1 часть воды, 2 - пигмента, 3 -извести и 10% фиксатора) хватает на покрытие 2 кв. м. Весь полученный состав следует растереть на мраморной или стеклянной поверхности до достижения необходимой пластичности. Желательно смесь приготовить накануне покраски, это необходимо, чтобы она “надышалась”.

  Декоративные панели можно прикрепить к стене несколькими способами: их можно посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); или приклеить с помощью мастики. После того как стены проверены на горизонтальность и вертикальность и устранены все недостатки, можно приступать к сборке каркаса из несущих консольных планок. Сначала выбираются самые прямые панели. Они клеятся к стене вертикально, наискось или горизонтально - по вашему усмотрению. Если необходимо компенсировать оставшиеся неровности стены, между планками и стеной можно подставить клинышки. Для того чтобы погасить колебания паркета, между планками и полом кладутся картонные плашки. Первая консоль крепится внизу стены, при этом уложить ее следует не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, кладутся между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска 1 см. Расстояние между рядами консолей должно быть около 50 см. Чтобы измерить расстояние до следующего ряда, можно использовать два бруска нужной длины. Между соседними консольными планками одного ряда также следует оставлять для вентиляции зазор 4-5 см. Первую доску следует установить в углу, причем продольный паз должен быть обращен к вам. Между торцом доски и полом необходимо проложить картонную плашку. Доска прибивается гвоздями с маленькими шляпками к каркасным планкам: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной по перпендикулярной стене, а нижние - плинтусом.

     При вертикальной обшивке проветривание обеспечить легче всего. Если бруски обрешетки прикреплены не вразбежку, то на вертикальных брусках следует сделать вырезы. Также проветривать рекомендуется и в помещениях, сильно остывающих зимой. Что касается предварительной обработки основания, то облицовка стен древесиной не требует особой подготовки облицовываемой поверхности. Однако необходимо, чтобы основание было сухим - чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий вы затратите на облицовку (как правило, межкомнатные перегородки более сухие, чем наружные стены). Панели должны быть распакованы как минимум за 24 часа до начала сборки и на это время оставлены в той же комнате, в которой они будут монтироваться. Это необходимо сделать для того, чтобы материал “привык” к уровню влажности помещения. Пока разложенные детали адаптируются к условиям внешней среды, приготовьте инструменты. Деревянные панели представляют собой тонкий слой шпона из высокосортной древесины, наклеенной на фанерную плиту и покрытый лаком. Обычно ширина настенных декоративных панелей составляет 6-10 см, а в некоторых случаях достигает 13 см. Стандартные панели, как правило, имеют длину 2- 2,15 м, хотя иногда встречаются и более длинные доски. Доски крепятся на каркас из консольных планок, высушенных и обработанных противогрибковым составом, если в этом есть необходимость. Между собой панели крепятся по принципу паз - гребень. Паз имеется в каждой из кромок плит, а гребнем служит отдельный элемент - шпонка, вставляемая при выполнении обшивки в пазы. В конструкции шпонка может быть полностью скрыта от глаз или, наоборот, видна в том случае, когда кромкам панелей приданы фигурные очертания.

          Начинают приклеивать плитку обычно снизу. Горизонтальность первого ряда, как и при укладке плитки на цементный раствор, обеспечивается при помощи нивелировочной рейки. Независимо от того, какой материал используется для крепления плитки к поверхности, следует особое внимание уделять ширине и качеству швов, оставляемых между плитками - от этого во многом зависит прочность облицовки. Плитки не должны быть расположены слишком близко друг к другу, такая облицовка быстро разрушится. Широкие же швы придают облицовке декоративность, особенно если при укладке используется способ “шов в шов”. Но ширина швов не должна превышать 3 мм. Одинаковая ширина швов должна выдерживаться по вертикальным и горизонтальным линиям. Это обеспечивает прочность облицовки и делает ее вид аккуратным. Одинаковую ширину швов при облицовке можно выдержать разными способами. Опытные плиточники определяют ширину швов на глаз. Но рекомендуется все-таки использовать временные прокладки. Также можно по мере посадок плиток в раствор вставлять мелкие, толщиной 1-1,5 мм, гвозди, у каждого свободного ребра - по два. Через 3-4 часа гвозди следует вынуть из еще не отвердевшего раствора и очистить шов от цементного раствора. Поскольку ширина гвоздей одинакова, ширина швов будет выдержана.
для обеспечения равномерных швов облицовки используются клинья из твердых пород дерева, таких как дуб или бук, с основанием размером 6×9 мм и длиной 50 мм. По мере установок плиток клинья вставляются в горизонтальные межплиточные швы.