Мир современной стройки и ремонта

  Декоративные панели можно прикрепить к стене несколькими способами: их можно посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); или приклеить с помощью мастики. После того как стены проверены на горизонтальность и вертикальность и устранены все недостатки, можно приступать к сборке каркаса из несущих консольных планок. Сначала выбираются самые прямые панели. Они клеятся к стене вертикально, наискось или горизонтально - по вашему усмотрению. Если необходимо компенсировать оставшиеся неровности стены, между планками и стеной можно подставить клинышки. Для того чтобы погасить колебания паркета, между планками и полом кладутся картонные плашки. Первая консоль крепится внизу стены, при этом уложить ее следует не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, кладутся между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска 1 см. Расстояние между рядами консолей должно быть около 50 см. Чтобы измерить расстояние до следующего ряда, можно использовать два бруска нужной длины. Между соседними консольными планками одного ряда также следует оставлять для вентиляции зазор 4-5 см. Первую доску следует установить в углу, причем продольный паз должен быть обращен к вам. Между торцом доски и полом необходимо проложить картонную плашку. Доска прибивается гвоздями с маленькими шляпками к каркасным планкам: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной по перпендикулярной стене, а нижние - плинтусом.

    С помощью окраски можно изменить зрительное восприятие всего помещения, при использовании светлых тонов помещение кажется больше, при использовании темных - меньше. Так же меняется восприятие при окрашивании каждой стены в свой цвет. Или, например, благодаря цветовым сочетаниям нежных оттенков и мягкой текстуры поверхности можно создать неповторимый эффект безбликового рассеянного света, что благотворно влияет на истерзанную современным бешеным ритмом жизни нервную систему человека. Мода на просто ровные, крашенные светлым колером стены пришла к нам с Запада. Стоимость материалов для этого вида отделки достаточно невелика, зато огромны затраты труда, поскольку выровнять кривые поверхности “советских” панельных и кирпичных жилищ так, чтобы все погрешности закрывал лишь тонкий слой краски, чрезвычайно сложно. Гораздо удобнее отделать стены более дорогим материалом, который скроет все неровности, но существенно опустошит ваш: карман. Но если вы все-таки решили покрасить стены, следует правильно выбрать краску в соответствии с ее техническими характеристиками. Безопасный для человека и домашних животных способ борьбы с вредителями - это так называемая “система выброса”, благодаря которой на поверхности высохшей краски остаются микрокристаллы активных веществ, избирательно убивающих организмы, вошедшие с ними в контакт. Если предполагается окрашивание стен, то к качеству основания для получения безупречной лицевой поверхности стены предъявляются очень высокие требования: поверхность должна быть очень ровной, не иметь ямок и бугорков, обладать однородной структурой.

   С помощью фиксатора панель крепится к каркасной планке. Если необходимо, можно использовать молоток, который должен быть достаточно легким, чтобы не разбить паз и не деформировать фиксатор. Можно также использовать скоросшиватель, при этом длина скобки должна быть значительно меньше ширины несущей планки, иначе скобка может расщепить консоль (или просто не прошить ее, если она значительно шире консольной планки). В том случае, если длина досок меньше, чем высота потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность можно, используя для отпиливания рамочную пилу (оставшиеся отрезки панелей могут пригодиться при установке последующих рядов). Чтобы закончить вертикаль, нужно вставить бороздку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровнять по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь можно оставить небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху - это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске. Вторую вертикаль следует начинать собирать с верхней укороченной доски. После того, как она закреплена, приставьте к ней снизу целую. Для более точной подгонки постучите сбоку по соединенным частям.
Если по замыслу облицовка должна состоять из панелей, перемежающихся с рейками (шириной 2 см), то после установки двух панелей крепится вертикаль из реек, составленная из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Затем вновь устанавливается вертикаль из панелей, вслед за которой крепится рейка. Закрепив два ряда панелей, вновь установите рейку, и т.д.

   Высчитывая параметры обшивки окна, не забудьте, что из внутренней длины вертикальных багетов надо вычесть ширину двух горизонтальных, а из внутренней длины горизонтальных - ширину двух вертикальных. За счет этого при распиливании образуется угол 45°. Выступающий угол должен быть закрыт выступающим брусом (багетом), а торцы и боковины досок вокруг дверного проема - обк ладным багетом. Все длины багета должны быть предварительно точно промерены и аккуратно отпилены рамочной пилой под углом 45°. Окаймляя окно, нужно обязательно делать маленькие зарубки на горизонтальных элементах обшивки, что позволяет сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными. Сначала устанавливаются горизонтальные элементы обшивки окна, затем вертикальные. Если багет крепится с помощью клея, следует усилить его крепление гвоздями с откусанными шляпками. Чтобы заретушировать их, на места прошивки наносится мастика. После того как прикреплены все панели и рейки, можно приступать к установке карнизов, плинтусов, а затем багетов. Предельно аккуратным следует быть при их замере и отпиливании. Обратите внимание, что гвозди, которыми эти элементы отделки буду крепиться к поверхности, должны быть длиннее тех, которыми прошивались доски и рейки. Шпунтовая доска может быть различной длины, толщины, с различным профилем стыкуемых кромок. Устанавливать ее можно горизонтально, вертикально, а также по диагонали. При вертикальном расположении досок комната кажется выше, при горизонтальном - шире. Крепятся шпунтовые доски на обрешетке, прибиваемой к стене, при этом расстояние между брусками обрешетки должно быть не более 60 см. Доски можно закреплять двумя способами: 1) гвоздями, забиваемыми в боковые кромки и поэтому невидимыми; или 2) специальными металлическими накладками, имеющими прижимные лапки. Последний способ имеет преимущество, заключающееся в том, что доски при этом не повреждаются. В остальном процедура установки шпунтовых досок происходит аналогично установке панелей.

    В том случае, если после установки всех панелей и реек до наружного угла остается зазор шириной менее двух сантиметров (т.е. уже не поместится ни доска, ни рейка), следует, используя циркулярную пилу, отпилить от доски со стороны продольной бороздки полоску нужной ширины. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Полученная полоска прибивается к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с маленькими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем должны быть скрыты угловым багетом. Продольная полоса, оставшаяся после отпилив а-ния, прибивается к другой грани наружного угла -таким образом достигается визуальная целостность. Чтобы правильно закрепить панель, можно использовать угольник. При этом канавка доски должна оставаться справа. Места прошивки гвоздями закроются затем багетом. Угловой багет для наружного выступа устанавливается в самую последнюю очередь, после того как установлены карнизы и плинтуса. Однако рекомендуется приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную прокладку. Затем следует замерить линейкой расстояние от наружного до внутреннего угла и отнять от полученного результата 5 мм, чтобы был достаточный зазор. Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, следует распилить доску по длине и, взяв брус с бороздкой, вставить его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая 5 мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска.

    Спортивный зал - место, где проходят тренировки и выполняются упражнения самых различных видов. И если тренажеры можно установить на жестком основании, то для активных передвижений по залу - бег, прыжки, игры в футбол, баскетбол, волейбол - качество покрытия пола очень важно. Пол в таком спортзале должен быть достаточно жестким, но при этом упругим, выдерживать динамические нагрузки, не иметь “незапланированных” выступов, чтобы обеспечить безопасность участников тренировок.  Одним из самых простых вариантов можно назвать полиуретановое покрытие - монолитное, прочное, упругое, да и уход за ним прост и не вызывает никаких проблем. На беговых дорожках и теннисных кортах используются рулонные каучуковые или ПВХ- покрытия. Но в спортзале, где проходят тренировки и командные игры, каким бы современным и удобным ни был синтетический пол, он не может сравниться с деревянным.  Уложенный по всем правилам, такой пол имеет высокую степень амортизации удара. Упругость покрытия обеспечивает хороший отскок мяча - это тоже необходимое условие для залов, где проходят тренировки и соревнования по волейболу или баскетболу. Деревянный пол, прогибаясь не только в точке соприкосновения с ногами игрока, но и вокруг него, является дополнительной защитой спортсмена. Не менее важную роль для безопасности людей играют и показатели трения. Иными словами, пол в спортзале не должен быть скользким.

   Конечно же, плинтус – это не та тема, которая стимулирует к творчеству и располагает к интересной дискуссии, полету мысли и желанию потратить свое время на ответы на многие «не очень интересные» вопросы. Плинтус для большинства «паркетчиков» - нюанс, аксессуар, сопутствующий материал. О моде, о тенденциях в выборе плинтусов говорить просто не приходится. Во-первых, поставщиков плинтусов в Москву и в Россию, соответственно, (в отличие от поставщиков напольных покрытий) раз-два и обчелся. Основное назначение Плинтуса – это скрыть ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕОБХОДИМЫЙ, так называемый, тепловой шов. Другое назначение, используемое гораздо реже, - просто декоративная функция.  Поэтому, Плинтус, чаще всего – это необходимая всем вещь. Но, кто-то хочет сделать ее незаметной (как носителя прикрывающей функции), а некто делает ее достаточно явной деталью интерьера, превращая плинтус в элемент дизайна (с чем я не советовала бы экспериментировать непрофессионалам или людям неуверенным или не имеющим чувство вкуса).  Плинтус – это как отделка или кружево на платье. Он (Оно, не важно) должен скрыть шов, от которого никуда не деться.  Он (Оно) может украсить платье, создав определенные акценты. Но может и испортить его, даже опошлить элегантный дизайн, своим безвкусным применением.  Зачастую, аксессуары играют ведущую роль в чем-либо. Из «деталей» и «мелочей» складывается наша жизнь, что уж говорить об интерьере.  Я, как человек в данное время находящийся в процессе ремонта новой квартиры, очень хорошо представляю, что такое стильная отделка и, честно говоря, боюсь представить, что мне предстоит впереди – стильные детали.  Большинство наших покупателей, значительно потратившись на напольных покрытиях (в чем я их понимаю), пытаются сэкономить на аксэссуарах и еще хуже на «работе» (т.е. на мастерах при укладке или установке).

   Поскольку в нижнем углу кусок доски вставить невозможно ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), надо его подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, ее крепят за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди затем будут также скрыты плинтусом. Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, обшивку следующей стены следует начинать с продольных обрезков предыдущей полосы. При этом канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправному) углу. После этого можно возобновить установку панелей в промежутке от отправного до противоположного угла, где заканчивается первый этап облицовки. При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. На первой в этом ряду доске следует также отпилить продольный шпунт - это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в данном случае это самая первая установленная доска). Пространство над окном обшивается отрезками панелей равной длины. Вверху и внизу они прибиваются к несущим планкам. Впоследствии гвозди аналогичным образом должны быть скрыты карнизом (вверху) и багетом (внизу).
Цоколь под окном также оформляется отпиленными досками. Время от времени следует замерять расстояние от пола до окна и корректировать длину досок, поскольку пол может быть неровным. Особое внимание следует уделить отделке оконного проема. Для начала следует измерить его диаметр и проверить, не будет ли обкладнои брус мешать окну открываться. Если брус слишком широк, и окно не открывается, его следует заменить плоскими планками.

  Массивная доска появилась задолго до паркета и по сегодняшний день является одним из самых популярных напольных покрытий. В настоящее время, она является наиболее востребованным видом паркета. Величина отдельной плашки (доски) и современное качество обработки позволяет реализовать самый изысканный проект как непосредственно в отдельных помещениях, так и в заводских условиях, что значительно повышает ее характеристики. Массив служит хорошей альтернативой натуральному штучному паркету, он более долговечен и придает Вашим полам вид дорогих, красивых, элитных полов.  В больших помещениях массивные паркетные доски смотрятся более “выигрышно”, зрительно увеличивая пространство, а предусмотренная по длинной стороне доски “микрофаска”, придает полу особую элегантность. С давних пор, для производства надежных и долговечных полов, использовались проверенные годами дуб и ясень. Дуб произрастает в регионах с умеренным климатом. Его древесина отличается высокой стабильностью и твердостью. Это позволяет использовать его в качестве напольного материала, который подвергается интенсивной эксплуатации. Массивная доска, изготовленная из дуба, украшает собой любой интерьер. Со временем дуб меняет свою окраску и приобретает темный, благородный оттенок.  Дуб относится к так называемым ядровым породам деревьев. Древесина дуба, кроме самого верхнего, «живого» кольца, особым образом самоконсервируется. Внутренние кольца не участвуют в жизненных процессах, они пропитываются особыми веществами и «каменеют» еще при жизни дерева.

    Разумеется, самыми любимыми и наиболее широко используемыми по-прежнему остаются бумажные обои. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительной дешевизной и простотой технологии монтажа. Кроме того, они экологичны, позволяют стенам “дышать”, их можно использовать для отделки практически любых жилых помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. А присущая им относительная недолговечность (лишь некоторые импортные образцы рассчитаны на срок эксплуатации 5-10 лет) вполне компенсируются невысокой ценой. Бумажные обои незначительно снижают теплопроводность стен и повышают звукопоглощение. Существенными недостатками бумажных обоев являются малая прочность, особенно проявляющаяся в процессе оклейки, невозможность применения во влажных помещениях, требующих обработки стен моющими составами.   С эстетической точки зрения современные бумажные обои своим разнообразием расцветок и структур могут удовлетворить даже самый изысканный вкус. Выпускаются гладкие и рельефные обои, с рисунком и без него и, даже, предназначенные под дальнейшее окрашивание и пропитывание водоотталкивающим составом. Интересный декоративный эффект имеют бумажные обои со структурной поверхностью. Это могут быть дуплексные тиснённые обои, которые состоят из двух соединенных между собой полотен бумаги, тиснённых еще во влажном состоянии. А могут быть грубоволокнистые обои, также состоящие из двух бумажных слоев, между которыми размещен слой древесной стружки. Из подобных материалов наиболее популярны немецкие древесноволокнистые обои Bauhfaser и тисненные обои Novaboss, снискавшие добрую славу и у отделочников, и у дизайнеров. Оба продукта экологичны, не изменяют своей структуры при наклеивании на стены, скрывают мелкие дефекты стен, выдерживают до 15 циклов окраски.